Rhacodactylus leachianus - section en construction

Thu, 24 Jan 2013 17:28:11 +0100

Rhacodactylus ciliatus

Thu, 24 Jan 2013 17:26:40 +0100

Les renseignements suivants sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ont été recueillis à partir d'expériences personnelles et de livres pertinents sur la garde en captivité de l'animal en question. Ces données sont partagées ici dans l'unique but d'aider les propriétaires à préserver la santé et le bien-être de leur animal. Nous ne pouvons être tenus responsables de toute erreur, omission ou conséquence négative encourue à la suite de l'application de ces informations.

Introduction

Le gecko à crête est parmi les lézards les plus intéressants pour les débutants. Que ce soit pour sa facilité d'entretient, pour sa robustesse ou pour son type d'alimentation, ce petit reptile gagne en popularité d'année en année. Il est amusant à manipuler et sa grosseur adulte en fait un animal peu exigeant en terme d'espace. De plus, ses conditions de garde en captivité requièrent un équipement peu coûteux par rapport aux autres espèces de reptiles. De plus, son comportement particulier en fait fait un animal intéressant à observer autant pour le débutant ou que pour le hobbyiste expérimenté.

Description

Le gecko à crête est un petit lézard arboricole originaire de la Nouvelle-Calédonie. Sa taille adulte est relativement petite, pouvant atteindre de 4 à 4,5 pouces, plus un autre 3 à 3,5 pouces pour la queue. Les mâle pèsent un peu moins que les femelles, qui peuvent atteindre environ 55g. Il possède de grands yeux sans paupières qu'il lèche régulièrment pour les humidifier et les nettoyer. Deux rangées d'excroissances dermales courent le long de son dos de chaque côté de la colonne à partir de ses yeux, lui donnant l'air d'avoir des cils, d'où son nom. Il peut vivre plus de 20 ans en captivité.

Il possède des lamelles adhésives (scanseurs) sur chaque doigt lui permettant de grimper sur les surfaces lisses comme les feuilles des plantes ou les vitres de son terrarium (par les forces de Van der Waals), en plus des petites griffes pour l'aider à se déplacer sur les surface rudes, comme l'écorce des arbres ou les roches. Comme les autres Rhacodactylus, il possède une queue préhensile avec un bout adhésif qu'il peut détacher s'il se sent menacé. À la différence des autres reptiles capables d'autotomie, la queue du gecko à crête ne repoussera pas.

La peau du gecko à crête est composée de minuscules écailles qui lui donne une apparence lisse et fragile. Cette peau flexible lui permet une agilité et une flexibilité nécessaire au déplacement dans les arbres. Il possède aussi des membranes entre le haut de la cuisse et le talon, ainsi qu'entre les doigts, augmentant la résistance de l'air lors de sauts vertigineux. La couleur de cette peau est définie par trois pigments contenus dans leurs chromatophores respectifs; le rouge, le jaune et le noir. Le mélange de ces pigments lui permettent une variété de couleurs et de patterns (phases) qui évoluent à chaque année avec la sélection et la reproduction en captivité. Par contre, ne possédant pas de pigmentation bleue, les geckos à crête ne peuvent donc montrer ni cette couleur, ni de combinaison de cette couleur (vert, mauve, etc). Pour de plus amples explications sur la génétique des geckos à crête et les différentes phases, visitez cette page très complète: http://www.moonvalleyreptiles.com/crested-geckos/morphs

Température et éclairage

Le gecko à crête est un lézard vivant dans les arbres de régions tempérées entourées d'eau (îles de la Nouvelle-Calédonie), et n'a donc pas besoin d'une importante source de chaleur. Une simple petite ampoule à faible wattage fera l'affaire pour créer la photopériode. La température ambiante devra se situer entre 22 et 25 degrés Celsius, avec un point froid et un point chaud aux extrémités du terrarium. Notez que ce gecko peut survivre à des températures plus froides ou plus chaudes pour une certaine période de temps, mais cela n'est pas conseillé. Une température trop froide ralentit son métabolisme et fragilise donc son système immunitaire. À l'inverse, une trop grande chaleur le soumettra à des risques de déshydratation élevés.

Il sera important pour ce lézard d'inclure une ampoule à UVB. Malgré le fait que c'est un lézard nocturne, c'est un animal principalement arboricole, qui dort le jour dans le feuillage où la lumière du soleil se rend tout de même un peu. Une ampoule à 2.0 % d'UVB sera donc suffisant pour le gecko à crête. Plusieurs gardent des geckos sans rayons UV sans problèmes, mais c'est un petit plus qu'on peut leur fournir qui peut les aider à ne pas développer de maladies comme la maladie métabolique des os (MBD) ou de "floppy tail". C'est surtout un bon atout pour les femelles pondeuses ou les jeunes en croissance.

Terrarium et garde en captivité

Le gecko à crête est un reptile relativement petit, pouvant bien vivre dans un vivarium de type arboricole d'environ 12" X 12" X 18" minimum. Pour accueillir plusieurs spécimens, il faudra s'assurer d'avoir une foule de cachettes (au moins deux par animal) pour éviter le stress et les bagarres. Évidemment, il est important de ne pas mettre deux mâles ensemble et de surveiller leur comportement, car un mâle ou même un femelle trop dominant(e) peut être dangereux pour les autres.

Pour la décoration, des branches et des écorces de liège feront l'affaire, ainsi qu'une bonne quantité de feuillage pour se cacher. Un bol d'eau n'est pas nécessaire, car ce gecko s'abreuve avec les gouttes d'eau sur les feuilles et les vitres de son terrarium, d'où l'importance d'arroser de une à deux fois par jour partout dans le terrarium. Il est à noter que le terrarium doit avoir le temps de sécher entre les arrosages, sinon il faut réduire la quantité d'eau pour les prochaines fois. La principale raison de l'importance de ce séchage est que le gecko à crête ainsi que tous les autres Rhacodactylus sont sensibles aux bactéries et aux champignons qui se développent dans un environnement trop humide et stagnant. Les microorganismes et les spores fongiques peuvent ainsi occasionner par exemple des troubles ou des maladies respiratoires.

Alimentation

L'alimentation du gecko à crête à l'état sauvage se compose de petits insectes, de fruits et de nectar, ainsi que d'autres petits vertébrés assez petits pour lui (bébés oiseaux, jeunes lézards) incluant des bébés de sa propre espèce. En captivité, les insectes et la purée de fruits (EINZ pour bébé ou purée maison) sont la base de son alimentation. Il sera important de supplémenter cette alimentation avec des vitamines, des minéraux et du calcium additionné de vitamin D3.

Pour les insectes, une gamme intéressante est disponible sur le marché dont les grillons, les vers à soie (petits), les vers goliath (petits), les vers de beurre, les vers de cire, les vers à farine (en petite quantité), les vers phoenix (intéressant pour les jeunes geckos), etc. L'important est de varier et de supplémenter.

Pour la purée, il existe aussi une nourriture plus complète sous forme de poudre que l'on mélange avec de l'eau pour obtenir une purée plus ou moins épaisse. Cette nourriture se vend sous le nom de Repashy, et a été développée par Allen Repashy, un grand nom dans le domaine des Rhacodactylus. Il faut par contre faire attention car la purée de fruit maison ou pour bébé étant très sucrée, le gecko risque de "cracher" sur le Repashy (plus complet) par la suite. Le Repashy étant une nourriture dite complète, il ne faut tout de même pas négliger la supplémentation de vitamines et de calcium. Pour de plus amples informations sur l'alimentation des reptiles en captivité et le métabolisme des nutriments, explorer ce site appartenant à un éleveur d'insectes nourriciers de toutes sortes: http://www.elevageslisard.com/la-bibliothèque.php#B100*

*Dans le bas de la page, cliquez sur "Élevages Lisard_Présentation_L'alimentation des lézards en captivité.pps" dans la section "Général".

Reproduction

La saison normale de reproduction commence au début du printemps, lorsque les journées sont plus longues et que la température est plus chaude. Par contre, en captivité, les geckos à crête n'ont pas vraiment de préférence de saison et peuvent se reproduire à n'importe quel moment de l'anné si on ne modifie pas la température ou la photopériode. La reproduction est assez simple; il suffit de mettre un mâle en présence d'une femelle et la nature fera son oeuvre. Il est habituellement conseillé d'introduire le mâle dans l'habitat de la femelle plutôt que l'inverse, ainsi la femelle ne se sentira pas trop intimidée par le changement de territoire et sera plus réceptive. Le mâle s'approchera progressivement la femelle en suivant son odeur et ses féromones, puis tentera de se glisser par dessus. Il se mettra alors à la mordiller et l'immobilisera par le cou pour s'accoupler. La peau des geckos est plus fragile que celle des autres reptiles, il se peut donc que le mâle laisse ainsi des marques de morsures sur le cou de la femelle. Cela devrait cicatriser normalement et revenir à la normale après la prochaine mue, mais il faut quand même prendre soin de vérifier la femelle régulièrement pour tout signe de lésions plus graves. Si le mâle est trop insistant (comme dans le cas d'une femelle non réceptive) ou harcelant (accouplement trop fréquents), il se peut qu'on soit obligé de les séparer. Sinon, la séparation peut se faire entre 2 et 6 mois suivant la première rencontre.

Un peu moins d'un mois après le premier accouplement, on pourra voir le comportement de la femelle changer un tout petit peu; elle aura peut-être une perte d'appétit et d'envie de chasser les insectes, se tiendra plus dans le fond du terrarium, et sera peut-être un peu plus territoriale envers ses colocataires. Elle commencera à creuser des trous un peu partout pour déterminer le meilleur endroit où pondre ses oeufs. On pourra alors fouiller quotidiennement le substrat (ou le bac à ponte)à la recherche d'oeufs. La femelle pondra deux oeufs d'environ 1-1,5g; le premier sera gardé entre ses pattes arrières, au dessu du sol, et sera déposé lorsqu'il aura séché. Puis, elle fera de même avec le second et les enterrera par la suite sous environ 1-2 pouces de substrat. Il se peut qu'elle défende cet emplacement durant quelques heures, mais, habituellement, elle retournera se reposer en hauteur après ce dur effort.

Après avoir recueilli doucement les oeufs (en prenant soin de ne pas les tourner) et les avoir déposés dans un contenant fermé (avec quelques petits trous) avec du substrat humide, il faudra leur trouver un endroit où la température ne varie peu ou presque pas. L'incubation se fait à température ambiante, autour de 24 degrés Celsius, mais cette mesure n'est donnée qu'à titre indicateur. Si la température est plus basse, l'incubation sera seulement plus longue (on a déjà observé une incubation de 5 mois pour une température de 20 degrés), et, inversement, si la température est plus élevée, la durée de l'incubation sera réduite (on a observé une durée de 1 mois et demi pour une incubation à 26 degrés). Par contre, une incubation accélérée donne généralement des bébés plus petits et peut provoquer des malformations. Une incubation plus modérée produit souvent des bébés plus gros et plus en santé; la patience est donc primordiale.

Les oeufs mettront en moyenne 8 à 10 semaines à éclore. Pendant ce temps, la femelle peut continuer à pondre à chaque 4 semaines, pendant huit mois et ce, sans avoir été en contact avec un autre mâle. Cela signifie qu'avec un seul accouplement, on peut avoir un maximum de 16 petits geckos à crête et cela en l'espace d'un ans (car après les pontes il faudra laisser la femelle se reposer et reprendre des forces). Pensez-y bien!

Le petit commencera par percer la coquille (souvent cela est notable par un léger renfoncement de la coquille ou un écoulement de liquide sur le substrat) et sortira ensuite la tête pour prendre une première bouffée d'air. Il pourra rester ainsi plusieurs heures avant de se décider à sortir le reste de la coquille. Parfois, il se peut que le petit n'ait pas complètement absorbé son sac vitellin; il attendra alors que l'absorbtion soit terminée avant de sortir. C'est pourquoi il est important de ne pas aider le petit à sortir, car l'on pourrait arracher le sac vitellin, causant une émorragie ou une infection bactérienne. Le deuxième oeuf suit généralement la première éclosion de moins de 24h, mais il est déjà arrivé (rarement) qu'il se passe trois jours entre les deux éclosions d'une même ponte. Chaque petit devra être placé dans un terrarium individuel pour maximiser leurs chances de survie. Le terrarium ne doit pas être trop grand, un petit terrarium en plastique de 10" x 6" maximum est recommandé. Ils pourrons être nourris avec de la purée, du Repashy et des petits insectes (grillons de max ¼" ou vers à soie et goliath de max ½" de long). On pourra ensuite changer la grosseur de leur terrarium en fonction de leur croissance.

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